BarberShop文化兴起，「Manup」想要产品和门店两手抓

“三年前，国内的 BarberShop（男士理发店）只有 100 多家，现在已经有 1800 多家。而且不仅一线城市，在很多二三线城市都有分布，2-300 客单价的小店也时常爆满”，男士理发品牌 Manup 创始人张雯告诉36氪。

与我们常见的主要服务女士的美发店不同，BarberShop 主要为男士提供理发、剃须、修面等服务。在欧美国家，美发店一类的业态被称为 Hair Salon、Hair Studio，而 BarberShop 除了满足剃头刚需，也是男人们的社交休闲场所，传统上并没有女性消费者（当然，现在会有很多酷酷的女士前去消费）。

BarberShop 提供的典型发型是“油头”，传达绅士文化，这也是它近几年流行开来的原因。从最早在路边摊推个平头，再到日韩风盛行时留起厚刘海、各种洗剪吹，如今英美复古风更受大众追捧，男士们开始将头发梳起、抹上发油——那么，美发沙龙显然不再是合适的场景，BarberShop 也就迎来了增长机会。

Manup 成立于 2018 年，张雯介绍到，品牌名称 Manup 意为“爷们儿”。从文化背景、理发需求、消费场景等角度来看，男士理发店是有存在必要性的。Manup 现阶段的主要方向是产品和线下门店两手抓： 一方面，Manup 发油已经上线，终端到手价格在 88 元左右，每月出货已经超过 1 万盒，接下来还将推出洗发水及薄荷须后水产品；另一方面，首个直营门店已于 2019 年 6 月底在苏州开出，第二家店于11月底开出，月增长率超过 35%，根据财务模型预测，回本周期大致在 6-8 个月。

在创立 Manup 品牌之前，张雯曾从事投资行业，并且合伙开设运营了高端男士理发品牌，拥有 7 家连锁门店。但在看到 BarberShop 爆发性增长，以及仍有大量男士理发需求仍未被满足后，张雯认为，“首先消费愈发趋于理性，其次理发是个刚需、高频、普世的消费需求，真正的机会属于大众化理发品牌。”

因此，Manup 理发店的定位是适合中国男性的 BarberShop+QBhouse。QBhouse 是近几年兴起的日本连锁快剪品牌，2017 年就有超过 550 家门店，年营收超过 10 亿人民币。

传统 BarberShop 相当追求个性化，与之相比，Manup 形态更轻，强调标准化服务，也做了本土化的调整，提供理发、修面、剃须、烫发、染发服务。而与快剪店相比，Manup 只提供男士服务，不推卡，强调复古潮流的文化氛围，想成为男士的“第三空间”。

定价方面，油头有 88 元和 188 元两档服务，平均客单价在 105 元左右。苏州店开业 3 个多月，重复消费客量占比达到 93.4%，平均消费频次是 15-30 天来一次。

此外，Manup 和美国 WAHL 集团达成合作（理发美容器具制造商，1919 年发明了世界上第一把实用型电推剪），并在今年 8 月举办了华尔中国苏州站的粉丝节活动。一方面，这样的合作能给 Manup 带来良好的品牌背书；此外，WAHL 于 1995 年在中国成立全资子公司，拥有国内几十万名优质理发师资源，也有以全球美发教育资源为依托的专业理发培训体系及相应资格证书。鉴于在拓展连锁店过程中，理发师资源相当重要，Manup 也将借助与 WAHL 的培训合作机会建立自己的理发师培训学院。

张雯告诉36氪，接下来 Manup 还计划在苏州、杭州开设分店，考虑进行一轮融资，也考虑以直营合作的模式开放加盟（加盟者主要提供资金，由品牌方管理店面）。选址方面，由于理发是刚需，只要是交通及停车方便的商圈即可，单店计划控制在 50-100 平米左右，启动成本 3-40 万元。此外，由于与同业态店面有明显差异，张雯表示，项目刚需且具备网红性质，场地方都很欢迎 Manup 入驻，也给到了很大的地租优惠，进一步缩短了回本周期。

而在产品方面，更加注重品牌的宣传效应。张雯介绍到，目前大众主要使用进口发油，理发店拿货价也在 100 元左右，而头部品牌 Suavecito 骷髅发油一年全球销售额可达 15 亿美金，估计中国市场能占到 20% 左右，存在很大的国产替代机会。

Manup 的产品研发团队具备海外头部日化公司工作经验，也格外注重在小红书一类的社交媒体上的宣传推广。但当前，在品牌优势尚未完全建立的情况下，Manup 更注重线下通过 B 端出货，已经与国内头部的数十家 BarberShop 达成合作，也有日本、西班牙经销商前来大量拿货，

接下来，除了前文提及的须后水、洗发水产品，Manup 还会围绕男士护理建立产品矩阵，看好洗护、面膜等细分品类的机会，同样借助线下消费场景，高效触达到更多用户。

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